Archives de la catégorie : ELEMENTS DE STYLE

La chemise blanche

A la recherche de la chemise blanche parfaite
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Jamais sans mon chino !

Pantalon militaire (créé en 1846 dans la province du Penjab, officiellement adopté par les troupes anglaises en 1884), le chino fut d’abord baptisé « khaki » du nom de sa couleur, « khaki » signifiant « poussière » en hindou. Repris par l’armée américaine, il était fabriqué en Chine, d’où son nom actuel. Après la Seconde Guerre mondiale, il continua d’être porté par les militaires et gagna les bancs de l’Université. Bill Khakis, Dockers et Ralph Lauren contribuèrent à le populariser à partir des années 1970. Dans le même temps, les femmes s’en emparèrent. Elles le portent toujours aujourd’hui, à l’exemple de Jennifer Aniston, mais rajeuni par des chaussures à talon pour plus de contraste. Si les matières varient peu (toile de coton surtout en lieu et place du sergé originel), les choix de forme sont relativement variés : avec pinces, sans pinces, avec pli, sans pli. Depuis quelques années, une maison turinoise en propose une version plus luxueuse, aux finitions particulièrement soignées. Barack Obama et George Clooney en sont les plus célèbres ambassadeurs. Continuer la lecture

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Cher caban

Veste courte croisée en lainage épais, le caban s’affiche depuis un siècle et demi comme la tenue par excellence des marins. Poches verticales et double rangée de boutons (dix en tout, en principe, frappés d’une ancre de marine), il fait aussi le bonheur de ceux qui recherchent une protection efficace contre le froid et le vent. Ses avantages, pourtant, ne s’arrêtent pas là, puisqu’il permet en outre d’affiner la silhouette, voire de la rallonger, tout en donnant de l’ampleur aux épaules. Adopté par toutes les marines du monde, on en trouve des exemplaires intéressants (à des prix intéressants eux aussi) dans les surplus militaires. Les modèles femme ne sont pas en reste. Déjà au début des années 1960, Yves Saint Laurent avait perçu le potentiel de séduction de ce classique indémodable, aujourd’hui disponible en de nombreuses matières, dont certaines luxueuses comme le cachemire, et plus de deux coloris comme précédemment. Porté par les grandes stars actuelles (de Brad Pitt à Gwyneth Paltrow), nul doute que le traditionnel Navy pea coat ait encore de riches heures devant lui. Continuer la lecture

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Passer (à) la mesure

Depuis plusieurs années maintenant, le sur-mesure a recouvré les faveurs d’une clientèle non seulement aisée mais libérée du scrupule d’acheter ce que la publicité lui dit d’acheter, soucieuse de qualité, de longévité et de confort, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. Ainsi sont-ils de plus en plus nombreux ceux qui, non contents de savoir faire la différence entre demi-mesure industrielle, petite et grande mesure, ont soif d’apprendre auprès d’artisans hautement qualifiés et d’exprimer leurs envies simplement et avec clarté. Il est toutefois à déplorer qu’au cours de la même période, de grandes enseignes se soient mises à communiquer sur l’art du tailleur comme si elles le pratiquaient encore, ce qui, neuf fois sur dix, n’est pas le cas. D’aucuns diront que nous payons là le prix de la postmodernité. Autre prix à payer : celui du snobisme, car, s’il est vrai que le sur-mesure représente une forme d’excellence indépassable, il n’en demeure pas moins qu’il existe un prêt-à-porter de qualité, discret, qui vaut souvent mieux que toutes les propositions mensongères. Continuer la lecture

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Bien choisir sa cravate

Quel que soit votre l’endroit où vous vous trouvez, la société dans laquelle vous évoluez, la cravate est votre ambassadeur, témoignant à la fois de votre goût, bon ou mauvais, et de votre capacité à répondre à une situation donnée, autrement dit à faire les bons choix. Par prudence, un homme avisé devrait toujours s’en tenir aux cravates unies, les plus formelles, particulièrement adaptées aux chemises à rayures ou à carreaux. La soie est LA matière à privilégier, encore que la laine trouve à s’accorder avec des vestes plus « sport », en tweed ou en flanelle. Même chose pour les cravates en tricot. Un blazer supportera plus facilement une cravate Club (signe distinctif d’origine militaire, adopté plus tard par les universités anglaises). Attention toutefois à ne pas faire croire que vous avez étudié à Oxford si vous n’y avez jamais mis les pieds ! Dans tous les cas, on privilégiera une cravate faite main, par définition beaucoup plus souple qu’une cravate réalisée mécaniquement. Inutile d’ailleurs d’en posséder des dizaines. Quatre ou cinq suffisent. Le choix d’une veste viendra après. Continuer la lecture

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Que connaît-on du tweed ?

Souvent assimilé aux tenues de campagne, le tweed offre de très nombreuses possibilités, aussi nombreuses qu’il y a de variétés différentes, ce dont ne rend pas vraiment compte l’offre en prêt-à-porter, généralement assez pauvre. Harris tweed, Donegal, Herringbone (qui est un sergé à chevrons à l’honneur dans de nombreux grands classiques américains), Shepherd’s check (plus communément appelé « pied-de-poule »), Cover-coat ou encore cheviotte, le tweed est un tissu de laine cardée dont la trame, répétitive, mêle des fils de différentes couleurs. L’authentique tweed est rêche, raide, et forme une armure très efficace contre le vent, le froid et la pluie. En version urbaine, la veste en tweed à chevrons (telle que la proposent des marques comme Henry Cotton’s ou Brooks Brothers) reste un basique facile à marier (avec un chino, par exemple). Veste de week-end, veste « sport », elle fait le bonheur des professions qui peuvent s’affranchir du port du costume et de ceux qui, dès le vendredi, peuvent se permettre quelques écarts. Les tweeds sont innombrables. Il ne vous reste plus qu’à trouver le vôtre. Continuer la lecture

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Bien choisir ses rayures

Au moment de se constituer une panoplie de travail, on dirait que les hommes n’aient que deux options : le costume uni noir (on ne prend aucun risque) et le costume à rayures. Symbole du classicisme en vertu d’associations plus ou moins conscientes, ce dernier impressionne son propriétaire parce qu’il « fait formel ». Les rayures à elles seules ne sont cependant pas un gage de sérieux, et peu s’en faut qu’elles ne trahissent une absence totale de discrétion, voire de jugement. Ainsi glissera-t-on insensiblement de l’image du trader carnassier (anglais, bien entendu) à celle, tout aussi caricaturale, du gangster hollywoodien pour Chicago de carton-pâte. Nul doute qu’entre les deux puisse s’intercaler une version plus neutre et plus élégante. A cet égard, le choix des couleurs est primordial. Un contraste trop marqué entre les rayures et le fond, outre qu’il complique le choix d’une chemise, est rarement approprié à un usage professionnel. Quant à l’espacement, la raison impose là encore une certaine réserve. Très peu universelles, les rayures larges conviendront davantage à l’ameublement. Continuer la lecture

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La flanelle dans tous ses états

Tissu duveteux à l’aspect feutré, la flanelle est une laine dont les fibres ont été passées au fouloir. Une autre de ses particularités est un tissage serré, rendu plus imperméable encore par les opérations de foulage. Dans son aspect le plus commun, le gris uni, la flanelle entre dans la fabrication de pantalons pour hommes on ne peut plus simples à marier. Tout semble convenir à cette étoffe : polo, chemise, pull, veste sport. Fred Astaire en fit un élément incontournable de son vestiaire, de même que de nombreux grands acteurs américains de cette époque. Polyvalente, elle se prête aussi bien aux tailleurs qu’aux chapeaux, aux cravates qu’aux pyjamas ou aux chemises de nuit. Jadis réservée à l’été, elle se porte désormais toute l’année. Les rayures « craie » (chalk-stripes) lui apportent une élégance indiscutable dont il serait dommage de se priver. A noter qu’il existe également des flanelles de coton, utilisées principalement dans la fabrication de linge de maison. Continuer la lecture

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La chemise à col boutonné

« Inventée » par la maison Brooks Brothers, la chemise à col boutonné (button-down shirt, en anglais) trouve ses origines dans la chemise de polo, dont le col devait rester en place durant les tournois. Coqueluche des Américains, la soft-roll collar shirt souffre chez nous d’un grave déficit d’image qui en fait une pièce secondaire, voire méprisable. Comme les Américains, les Italiens, eux, l’estiment grandement et n’hésitent pas à la porter avec un complet, col déboutonné, s’il vous plaît. Cette mode, popularisée par le très respecté Gianni Agnelli, the rake of the riviera, était partagée par Cary Grant, qui combinait ce type de col à un costume en flanelle et une cravate en soie unie, pour un effet d’une grande sobriété. Casual par définition, le col boutonné présente un intérêt indiscutable : porté sous un pull, il ne rebique pas à tout moment. Notre préférence ira vers un exemplaire en flanelle de coton, éventuellement à fines rayures ou motifs croisillons. Confort et élégance garantis ! Continuer la lecture

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